Quando o forno elétrico aquece só em cima e não embaixo (ou o contrário), o defeito quase nunca está nas duas resistências ao mesmo tempo. As causas mais comuns são três: a chave seletora de resistências com um contato interno queimado, uma resistência aberta (rompida por dentro) ou um fio ou terminal solto ou queimado no caminho até ela. Com um multímetro simples dá para descobrir qual é em poucos minutos, e a troca da chave ou de um terminal é um reparo que dá para fazer em casa com cuidado.
O roteiro abaixo segue o diagnóstico feito pelo canal Mundo da Manutenção num forno Britânia de 1.500 W em 127 V que só esquentava em cima. O cliente tinha ouvido de outro técnico que a resistência de baixo estava ruim, mas as medições mostraram outra coisa.
Antes de tudo: confira o botão de funções
Muitos fornos de bancada têm um seletor que liga só a resistência de baixo, só a de cima (a função dourar ou grill) ou as duas. No manual dos fornos Britânia, a tabela de problemas indica, para “apenas um par de resistências está aquecendo”, conferir se a chave de funções está na posição que liga os dois pares. Gire o seletor por todas as posições com o forno ligado e observe se alguma delas aquece embaixo. Se nenhuma posição aquecer a parte que falha, o problema é interno.
Como o forno distribui a energia
Entender o circuito ajuda a não trocar peça à toa:
- Resistências: no forno do vídeo, cada lado (em cima e embaixo) tem duas barras de resistência ligadas em série por um fio de ligação (jumper) no fundo. A alimentação entra só por um lado. Ou seja, cada “resistência de cima” ou “de baixo” é na verdade um conjunto de duas barras.
- Chave seletora (comutadora): tem um terminal comum, por onde entra a energia, e um terminal para cada conjunto de resistências. A cada clique ela liga o comum ao conjunto de baixo, depois ao de cima e por fim aos dois juntos.
- Termostato: corta e religa a energia para manter a temperatura escolhida. Se ele falhar aberto, nenhuma resistência esquenta.
- Timer: liga o forno pelo tempo marcado e desarma no fim. Se não desarmar, o forno fica ligado além do programado.
Por isso, quando só um lado falha, o termostato e o timer ficam em segundo plano: eles atuam nos dois lados ao mesmo tempo.
Diagnóstico rápido
| O que acontece | Causa provável | Como testar | Solução |
|---|---|---|---|
| Só um lado aquece, em qualquer posição do seletor | Contato interno da chave seletora queimado | Teste de continuidade entre o terminal comum e o terminal do lado que falha, girando a chave | Trocar a chave seletora |
| Só um lado aquece e a chave testa bem | Resistência aberta | Medir a resistência (ohms) do conjunto, com um dos terminais solto | Trocar a resistência |
| Funcionava, parou, e há marca de queimado num terminal | Terminal oxidado, solto ou fio derretido | Inspeção visual e continuidade do fio | Trocar terminal e fio por material para alta temperatura |
| Nenhum lado aquece | Termostato, timer, cabo de força ou fusível térmico | Continuidade de cada item com o forno desligado da tomada | Trocar o item aberto |
| Forno não desliga no fim do tempo | Timer não desarma | Observar se o timer chega a zero e corta a energia | Trocar o timer |
Ferramentas
- Multímetro com escala de resistência (ohms) e de continuidade (a função que apita, chamada de buzzer)
- Chaves Phillips para a carcaça
- Alicate de bico, para soltar os terminais sem rasgar o fio
- Celular para fotografar a posição de cada fio antes de soltar
Passo a passo do diagnóstico
- Desligue o forno da tomada e espere esfriar. Abra a lateral onde ficam os botões. Fotografe a ligação de todos os fios.
- Procure reparos mal feitos. No forno do vídeo, alguém já tinha trocado um conector e emendado um fio comum de instalação, que não aguenta a temperatura de dentro do forno. Fio de forno é especial, com isolação para alta temperatura. Se encontrar emenda com fio comum, ela precisa ser refeita com o material correto, mesmo que não seja a causa do defeito.
- Meça cada conjunto de resistências. Solte um dos terminais (medir com tudo ligado pode dar leitura falsa) e coloque o multímetro em ohms nas duas pontas. No forno Britânia do vídeo, cada conjunto mediu cerca de 22 Ω (cada barra com uns 11 Ω), igual em cima e embaixo. Valor próximo do outro lado indica resistência boa. Se o visor não mudar (circuito aberto), a resistência está rompida. Os valores do seu forno podem ser outros, conforme a potência e a tensão.
- Coloque o multímetro na escala de continuidade para testar a chave seletora. Uma ponta vai no terminal comum. A outra vai no terminal do conjunto de baixo e depois no de cima.
- Gire a chave posição por posição. Numa chave boa, o técnico mostra a sequência: desligado (sem apito), só embaixo (apita no terminal de baixo), só em cima (apita no de cima) e as duas juntas (apita nos dois). Na chave do forno com defeito, a posição de cima apitava, mas o terminal de baixo nunca fechava em nenhuma posição. Isso confirma a chave queimada por dentro.
- Prefira testar com os fios soltos. Dá para testar com os fios no lugar, desde que o forno esteja fora da tomada e o termostato na posição desligado, para não medir outro caminho. O ideal, porém, é tirar os fios da chave.
- Troque a chave. Passe os fios da chave velha para a nova, um de cada vez, pela foto. O seletor de plástico só encaixa numa posição no eixo.
- Teste a corrente, se tiver alicate amperímetro. Com o forno funcionando em 127 V, o técnico mediu cerca de 5,5 A com um só conjunto ligado e cerca de 11,2 A com os dois. A corrente de um lado só deve ser próxima da do outro. Uma conta rápida ajuda: corrente = tensão ÷ resistência, ou potência ÷ tensão.
- Confira o timer antes de fechar. Ele precisa desarmar sozinho no fim do tempo.
Peças para este conserto
- Chave seletora de resistências para forno elétrico Britânia — confira o número de terminais e prefira 16 A / 250 V
- Resistência para forno elétrico Britânia — compre pelo modelo e pela tensão (127 V ou 220 V) da etiqueta
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Que chave seletora comprar
A chave precisa ter o mesmo número de terminais e as mesmas posições da original. A que o técnico tirou do forno era de 13 A, e ele diz preferir instalar chave de 16 A / 250 V mesmo em fornos de 127 V, porque a de capacidade maior aquece menos nos contatos e demora mais para derreter. Em 127 V, um forno de 1.500 W puxa perto de 12 A com as duas resistências ligadas, o que deixa pouca folga para uma chave de 13 A.
Por que a chave queima
Os contatos internos da chave carregam toda a corrente das resistências. Com o tempo, o calor e as pequenas faíscas a cada clique oxidam o contato. A resistência aumenta, o contato esquenta ainda mais e acaba abrindo de vez. Terminais frouxos atrás da chave aceleram o processo. Por isso, ao trocar a chave, aperte bem os terminais ou troque os que estiverem escurecidos.
Quando chamar um técnico
- Se você não tem multímetro ou não se sente seguro mexendo na ligação interna.
- Se a resistência estiver aberta e for de modelo difícil de achar.
- Se houver fios derretidos em vários pontos. É sinal de superaquecimento geral, que precisa de revisão completa.
Perguntas frequentes
Forno elétrico não esquenta a parte de baixo. O que pode ser?
Primeiro confira se o seletor de funções está na posição que liga a resistência de baixo. Se estiver, as causas mais prováveis são a chave seletora com o contato de baixo queimado ou a resistência de baixo rompida. O teste de continuidade da chave e a medição em ohms da resistência separam os dois casos.
Forno elétrico não esquenta a parte de cima (grill)
É o mesmo raciocínio, invertido: a função dourar depende do contato de cima da chave e da resistência superior. Meça as duas antes de comprar peça.
Posso usar o forno só com a resistência de cima?
Funciona, mas assa mal: o alimento doura por cima e fica cru embaixo. No vídeo, o técnico critica justamente o conserto anterior, que deixou o forno assim alegando que a resistência de baixo estava ruim, quando o defeito era a chave.
Posso emendar o fio do forno com fio comum?
Não. O fio comum de instalação não aguenta a temperatura de dentro do forno, a isolação derrete e pode causar curto. Use fio e terminais vendidos para forno e aparelhos de aquecimento.
Forno elétrico não esquenta nada, nem em cima nem embaixo
Aí a chave seletora e as resistências raramente são a causa, porque as duas teriam que falhar juntas. Teste o cabo de força, o termostato, o timer e o fusível térmico, se o seu modelo tiver.
Fontes consultadas
- Vídeo: Forno elétrico não funciona a resistência de baixo ou de cima? Veja como resolver (Mundo da Manutenção)
- Britânia — manual de instruções do forno elétrico BFE47P / BFE47E / BFE49P (tabela de problemas)
- Philco — ficha técnica do forno elétrico PFE45P (seletor de resistências)
Atualizado em 29/10/2026.
